描述罗曼尼-康帝，可以模仿《洛丽塔》的经典开头：“罗曼尼-康帝，舌尖向上，分三步，从上颚往下轻轻落在牙齿上：Romanée-Conti。”去勃艮第寻找各种Grands Cru级别的葡萄酒，是许多红酒客的终极向往，其顶端则是勃艮第之王：罗曼尼-康帝。作为世界上最有传奇色彩的葡萄酒，它出产于1.805公顷的葡萄园里，每年产量只有6000瓶左右。喝不到的高超味道。

勃艮第的金丘是大多数酒评家眼中的葡萄酒圣地

年初,香港佳士得名酒拍卖会上,三瓶普通装罗曼尼-康帝(1990年份)拍出了44.2万元人民币,风头远超波尔多五大名庄,受藏家追捧。

酒立方执行董事许谦说,一个人喝红酒开始可能喜欢新世界酒的口感具体完满;然后是旧世界酒的丰富平衡;接下来是波尔多酒,可以把握的微妙;然而终极目的是勃艮第酒———罗曼尼-康帝,充满变数而飘渺灵动。

我们去了罗曼尼-康帝酒庄,却并没有品尝到传说中美酒。酒庄简朴,葡萄园也不大,工人用最原始的方法侍弄葡萄。据说日本游客最疯狂,他们会拿走一点葡萄园土壤珍藏,园边专门写了告示:不要拿走这里的土壤。

罗曼尼-康帝酿造工艺极其严谨,平均每3株葡萄才酿一瓶酒,产量低得惊人,葡萄的栽种护理完全采用手工,葡萄成熟季,园里就禁止任何参观访问活动……因此,罗曼尼·康帝在一般零售店根本没有,只能在大型拍卖会上见其踪迹。而购买11瓶酒庄的其他酒才能买一瓶罗曼尼-康帝。

园主形容他的酒有“即将凋谢的玫瑰花味”,然而能喝到的人却微乎其微。

勃艮第是红酒客的终极向往

与波尔多葡萄酒相比,中国人对于勃艮第酒总难以理解,其中最大的一个障碍是酒标。波尔多酒标以城堡名字命名,诸如拉菲;而勃艮第酒以地块命名,若对当地村庄没有做过详细了解的人,很难辨识。此外,波尔多地区的葡萄品种多是赤霞珠和梅洛,勃艮第则以黑比诺为主。

法国葡萄酒最高等级是AOC级别(法定产区葡萄酒),在勃艮第出产的葡萄酒100%是AOC级别,又有更为细致分类:特级庄(Grands Crus)是勃艮第地区葡萄酒分级制度中最顶端的一阶。在勃艮第,一共有33个特级庄,除了一个在莎布利产区,其他32个都在金丘产区。

在勃艮第,最好的产区集中在金丘。在伏旧园酒窖里,我们品鉴2006年份的红酒,酒窖是17世纪的酒窖,头顶就是世界上最有名的葡萄园,许谦说,金丘是世界上大多数酒评家眼中的圣地,这里除了有罗曼尼-康帝,还有塔西酒园、罗曼尼酒园,李其堡、圣维望之罗曼尼。这些酒庄都出产上等的红酒。

罗曼尼·康帝在一般零售店根本没有,而酒庄门口却随意摆放几瓶。

酒庄推荐

罗曼尼酒园 (La Romanee)

特色:颜色较深,果香较重。

勃艮第区最小的顶级酒园,本是罗曼尼-康帝园的一部分。酒酿成后在全新橡木桶中醇化24个月,经15-20年的陈化之后会出现惊人的变化。

拉塔希(La Tache)

特色:口味强劲,气息多变。

是唯一可以挑战康帝园地位的红酒,某些年份的康帝也会败于其手,每年酿造20000瓶有编号与签名的酒。

李其堡(Richebourg)

特色:具有浓郁的果香、紫罗兰以及松露味

建于1512年,品酒专家对其称赞,并不亚于罗曼尼-康帝以及拉塔希,最快也需要经过4-5年后才能饮用。

拿历史下酒

品酒骑士团的大本营

关于勃艮第葡萄酒的发展,宗教的原因起了很大的作用。与罗曼尼-康帝相邻不远的伏旧园(Clos de Vougeot)几乎是勃艮第葡萄酒的发迹之处。早在1110年,由天主教一支信奉“耕食苦修”的西督派教会成员在这里开垦土地种植葡萄酿酒。今日,伏旧园仍在,只不过更多是一处参观之所。这里成为成立于1934年“品酒骑士团”的大本营,他们每年在此品评该年份所产的勃艮第好酒,入选者可在商标上加印骑士团推荐荣衔。在伏旧园的一间酒窖里,陈列着从上世纪40年代至今的所有推荐酒款,蔚为壮观。