最早的秋衣

在欧洲旧时代的时候，衬衫的雏形还是一件内衣，为了防止外衣被汗渍损坏而作为内衬发明出来的说白了就是咱们现在穿的秋衣。绅士们只是把它穿在西装或礼服内，若有暴露在客人面前，算是失礼。

露袖口的时尚

到了16世纪，欧洲人为了在冬季御寒，想到在衬衫的领口和袖口各接上一块布，露在外面既可保暖防风又优雅绅士，于是在当时，衬衫领、袖外露成为一种时髦的穿法。这也就是衬衫领子和法式袖最早的雏形。

老干部的短袖衬衫

后来，又随着劳动者的需要，短袖衬衫出现了。剪掉袖子后具备了优良的抗热性，使之成为工人、警察、服务员、野外工作者、飞行员等行业工作制服，为了更进一步方便工作，左右两个胸口袋都出现了。

绅士从来不穿带兜的

所以根据衬衫史的发展及演变，笼统的来说，衬衫口袋越多，体力劳动者的特征越明显。绅士级的正装衬衫，不光没有短袖款式，而且一定没有口袋。（休闲度假款式除外）

那么，问题来了，男士衬衫到底该不该有口袋呢？在什么位置？

有暗自嘲笑那些往衬衫口袋里插一支钢笔的乡镇企业家，也有以前的老上海们，在衬衫的口袋里放包香烟，管这个口袋就叫香烟口袋！穿法和用途之多，引来的除了笑声还有设计师们的大胆尝试。

为什么会有兜？兜为什么会在右侧？

传统为三件套，衬衫是没有口袋的，后来到60年代家庭和办公场所中央供暖设施普及，马甲才慢慢退出，衬衫开始承担一些装物品的功能性，于是有了左胸口袋。选择左胸是因为右撇子比左撇子多。

英国人是不穿有兜衬衫的

但在欧洲，尤其是以绅士闻名的腐国男人，他们认为有口袋的衬衫仅仅只是休闲装束，衬衫加口袋的做法在正式场合依然说不通。

越正式的衬衫，越不需要“胸兜”，这是绅士们一直遵循的规矩。如果你定制的衬衫是为了配正装西服或礼服，就应该不要“胸兜”。

美国人却嘲笑英国人

不过当时的美国，男人们则认为，没有口袋的衬衫是“残次品”。更有客人把买到的衬衫退回百货商店，原因只是因为衬衫“没有口袋”。

而现在，美国人在被欧洲无数次嗤笑“不懂着装文化”之后也终于意识到了口袋这一随意的细节不应该被加在正式场合的衬衫上，在美剧《金装律师》里就有体现。

美国人、英国人听谁的？

看到这一定有人蒙圈了，衬衫加兜到底听美国人的还是该听英国人的？别急，下面我给你总结了不同场合该穿什么样的衬衫。（有兜没兜都有）

加

材质轻薄的白衬衫或麻类衬衫要加

120% Lino Point-collar 亚麻衬衫 1,155 CNY

轻薄的衬衫难免会遇到露点的尴尬，加上口袋，即可完美遮“羞”。

休闲类或运动类衬衣要加

Dolce & Gabbana 波点睡衣衬衫 5,460 CNY

加1-2个口袋，丰富穿衣层次，彰显穿衣个性。

不搭配西装的单穿衬衣可加

Stone Island 口袋混纺衬衫 1,665 CNY

如果你是设计师、工程师，单穿一件左胸有口袋的衬衫，工作的时候口袋里放着一支笔，男性荷尔蒙瞬间爆表

不加

法式袖衬衣不可加

Brioni 双层袖口礼服衬衫 3,605 CNY

法式衬衫是公认的最为优雅高贵的衬衫，是出席正式会议或宴席的标配，穿口袋衬衫会被视为极不礼貌的行为。

异色领衬衫不加

Brooks Brothers 异色领衬衫 630 CNY

异色领衬衫是庄重优雅的化身，经常出现在正式场合，最好不要加口袋。

系背带时不可加

背带是提高逼格的神器，系背带若搭配有口袋的衬衫会显得冗余。

注意：

千万不要把香烟或手机塞在衬衫口袋，不但会影响美观，更会把你的衬衣拉变形。

如何选一件适合自己的衬衫

大牌衬衫固然能体现男人的尊贵，但随着男人对个性的追求，“定制衬衫”因其低调、独享等特色成为新的时尚指标。为此，给你四个要诀，教你成功定制一件“合适”的衬衫。

要诀一：选款式

衬衫的款式，各种领型、袖型、口袋、门襟、下摆、后身等等，可以按照不同口味任意组合，它反映一个人的品味和风格。但这些组合有着一定之规，如果违反规则就有可能弄巧反拙。

搭配有原则——门当户对

例如：配合领结的“燕式领”是十分正式的领型，那么它搭配也是十分正式的“法式折袖”的袖口（若按照白、黑领结礼服的标准法则：白领结衬衫为翼领+单叠袖，而不是法式双叠袖；黑领结衬衫为企领+法式双叠袖），没有褶的正式的后身，不要胸兜的正式的前身，就是适合的。当然，配合这种极端正式的领型，基本上只有一种面料可以选择：白色。即使是在奥斯卡颁奖礼上，如果一个打着领结的人，衬衫上有一个胸兜，可能都会成为第二天的花边新闻。

要诀二：合体五要素

一件衬衫怎么算合体，关键是自己的穿着感受。但是目前国内的成衣衬衫规格标准，是基于对上世纪八十年代的中国人体型调查作出的，与现在有一定偏差。在这种情况下，一般购买成衣衬衫都遵循“从大”原则，若身体胖，就将就胸围或腰围；若脖子粗，就将就领围，最后多数人买到的“合适”衬衫穿着都偏大。

合适的衬衫应该是：

合适的领围：当系上最上面那粒扣后，如果领口还能伸进一个手指为合适。

合适的胸围：扣紧扣子，衬衫前胸约能撑起一拳为适；

合适的下摆：圆摆的下摆刚好遮住臀部；

合适的袖长：手臂自然下垂时，袖长达到手虎口上方2厘米左右为合适；

合适的肩宽：应刚好到肩的外端为适

要诀三：面料的“薄与透”

目前常见描述面料的参数是“纱支数”，如“80支”、“100支”等等。“纱支”即指织布的纱的粗细程度，纱支越高，纱越细。同样的织法，则布料越薄，越细滑柔软。在选择高档面料的时候，千万不要抱怨提供给你的面料“太薄”，不然，也许会被人当作在画廊买画时，挑剔一幅国画的墨色不够黑一样，让行家觉得你的标准太另类。

为正装衬衫选择面料，当然首选白色。可是，白色面料都会不同程度地“透”。而且，纱支越高的面料越“透”。衬衫诞生几百年来，欧洲的绅士们解决这个问题的方法是贴身穿一件白色的圆领背心。

要诀四：绣字的“说道”

一件私人衬衫的低调尊贵之处，在于不经意的地方绣有自己名字的标志，而绣字的学问也需慢慢参悟。

颜色：在袖口上绣上自己的名字，是定制衬衫的一大特点。为了不显得太张扬，绅士们一般会选择“顺色”，即绣字的颜色尽量与面料的主色调靠近是挑选绣字颜色。

内容：绣姓名的首字母。不要绣全名。一般5个字母是极限了。如果把自己的名字全绣上，和十个手指戴满戒指的效果差不多。

位置：虽然理论上讲可以绣在任何地方，但超过98%绣在了袖口或胸口。绣字的原则为“一件衬衫只绣一处”。