日本这个优雅的邻国，春可观夜樱、夏可看碧海、秋可见红叶、冬可踏落雪，它这美丽的国度一直吸引着一批又一批去旅游的人们。漫步其中，其乐无穷。

美丽的日本和服

去京都赏樱，是按川端康成在《古都》里为千重子和真一安排的那条线路走的：在平安神宫欣赏“池边的红色垂樱倒映在水中，凄美无比”，看“花儿铺满枝头”的红色八重樱;然后出平安神宫，“躲开电车道，从南禅寺那边绕远路走，穿越知恩院后面，通过圆山公园，踏着幽雅的小路，来到清水寺跟前。这时候，恰好天空披上了一层春天的晚霞。”

傍晚时分到达祗园和清水寺，倘是白天，这里人多到恍然以为在大理、凤凰或者丽江，此时东西方游客已被大客车拉走，正好得以寻觅“幽暗的大雄宝殿已经点上了明灯”的清净，感受“用厚扁柏树皮葺的屋顶”那逼将过来的“沉着而阴暗的气势”。

看完樱花，隔日再去逛街，京都还有千重子家绸缎铺所在的老城里的小胡同。这些小胡同纵横垂直交织在一起，隔一段有大马路穿插，形成古都千年以来的格局，又像京都传统町屋的木格门窗，自成气质。川端还说，京都市街上古色古香的房子比新建的楼房更衬托出春天嫩叶的勃勃生机。

这次专门走了一条名为寺町通的老街。走这条南北向的小路，是因为寿岳章子。章子生于京都文化世家，一辈子没有离开过古都，而她又研究日本语言生活史，喜欢大街小巷漫步，对京都市井充满情感。

1.高仓町路口挂的住户、商铺分布图

住户、商铺分布图

我住在城南部的涉成园旁边，出门向北走，穿过东西走向的万寿寺、松原、高迁、綾小路，以及南北向的东洞院、高仓、堺町、柳马场、富小路、麸屋町、御幸町，真如章子女士所言，“光听名字就让人的思古之情油然而生”。路过大大小小的寺庙、神社。小庙小庵大门敞开，透过扣住门扭的半人高木栅看进去，院里停着车，一派住家氛围;大的寺庙，比如极乐寺、宗仙寺、本觉寺、佛光寺，庄严气派，反倒可以自在地踱进去，在宽敞的回廊上坐下来，甚至躺下来。

再向北走几步，是当代商业氛围浓郁的四条通，它相当于上海的淮海路、伦敦的牛津街，顶级百货公司大丸、高岛屋在路南边并肩而立。这两家商场值得逛的是其家居部，面积不大，货品少而精，绝大多数是陶瓷铁艺作者或者艺术品位高级公司的作品。在高岛屋，帮朋友买到了柳宗理的铸铁锅。在大丸买了染付(青花)碗、碟，图案富有中东情调;几对黑色的咖啡勺和甜点叉，手柄上分别缠着正红、墨黑硬质纱网，是抽象的神社鸟居。花300日元把东西寄存到旁边阪急线车站的储物柜，在日本本土咖啡连锁店Doutor喝杯咖啡，继续前行。

穿过四条通，进入寺町通的精华地段。寺町通是寿岳章子认为“最具京都独特的高雅气息、堪称‘商店街之王’”的街道，它包罗万象所以魅力无穷。与锦小路交界的地方就是著名的锦市场，窄窄的路两边挤满了卖京都渍、烤串、海鲜、小吃、日杂的小铺子。它曾经是京都人生活中最重要的商店街，只是现在过于旅游景点化了。市场东头是锦天满宫神社，朋友告诉我，这个神社很灵的，要去拜拜。

2.京都锦市场的美食

这一段的寺町通，头顶被罩上了半透明的天棚，放着西洋音乐，更多的是出售时髦而廉价商品的商店，在京都以外的任何城市都看得到，其间顽强地夹杂着经过翻修，却仍保留日本风格的商铺老号。这些店铺，用老京都人的话来说，就是卖烤地瓜的店都是老字号，东京的果子店创立于昭和10年(1935年)就得意洋洋地写在包装上，京都的老店不乏可以追溯到江户时代(1603-1867)的，从京都服装铺子发家的大丸百货都创立于1717年呢。

各种各样的美食

我路过了古意盎然的三木蓬莱堂茶铺，掌柜的眼镜大叔被包围在大型的茶箱和茶桶之间，这家茶铺有200年历史，和京都的法文、英文学者关系深厚，形成了一种沙龙式的文化;一家专卖农产品的老铺，京都出产丰富的蔬菜——可是在餐馆里分明吃不到——正是食笋的季节，胖胖的竹笋们憨态可掬地摆在竹篮里，两只售12000日元(约700元人民币)。

笋是京都料理的传统食材，寿岳章子母亲“白味噌里调入少许的红味噌，再加上一点点味淋所煮成的竹笋料理”深受柳宗悦、河井宽次郎等家庭友人的喜爱，只是她家住在京都老城区外的向日市，吃竹笋都是拜托附近的农家现挖。如果章子女士健在，更要再次感慨“从前这些大众化的农产品。现在却都变成了高级食材”;走过卖鱼板、鱼面的茨木屋;看到了卖洋果子的桂月堂，章子推荐这里的蜂蜜蛋糕，老旧昏暗的店里有一个满脸防备的落寞老太太，和三五种样式同样落寞的糕点。

买了块草莓卷，有古早味;路过鸠居堂，书香十足的文具店，看到货架上的笔墨，用于各种场合、表达不同礼节和仪式的信封、信纸，突然很嫌弃自己生活得那么混不吝。虽然这种情绪出门即转瞬即逝;不远处是家古董画画廊，竹久梦二的脸上有小黑痣的美人版画标价3万日元;顺便还拐进一家小画廊，正在展出参加绘画才艺班的家庭主妇们的作品;和御池通交界的街口，是旧书店竹苞楼，章子女士从小被学者父亲带来买《小王子打交道的》、《爱丽丝漫游奇境》，和他们打交道的是第六、七代店主，现在是第八代甚至第九代了吧。对于不懂日文的我，1990年代之前出版的美术画册、漫画，明治时代的漫画，也足够吸引我。

市场的美食

过了东西走向的大街御池通，进入另一段寺町通。我以为这才是真正的老京都人逛的商店街，没有顶棚，薄阴的天空一览无余，岛屿国家春天特有的湿润冷风在行人不多的街道上畅快地吹着。明显的，画廊、艺术品和民艺商店、古董店、瓷器店、书店、和洋果子店、日式小旅馆多了起来，它们少有全球化的熏染，清敬和寂地立在这里。平易的铺子也多了，蔬果店看得到300日元4个的橘子。

在一家名为“直向”的小艺术品商店在做陶瓷艺术家作品展，进门后的收获如下：栗盛俊二的杉木杯，东一仁的孔雀蓝雾面陶咖啡杯碟，竹内玄太郎的青瓷八角小碟。路过村上开新堂，京都最老的洋果子店，以橘子冻著称，但它也像很多老字号一样，如今店堂黯淡，缺乏生气，垂垂老矣;我没有看到橘子冻，几个售货员大姐期待地看着我，可那些散装饼干并没有让我产生购买欲，在买买买停不下来的霓虹国，购物欲泯灭的时刻太罕见了。

斜对面的进进堂面包房有一款名为“醍醐味”的面包吸引了我。京都有个醍醐寺，面包的名字是否来源于此，不得而知，不过进进堂算得上是京都最早的面包房之一，是京都大学的师生们喜欢聚集之地，伴随着章子度过幼稚闲散的大学时光。章子对进进堂情有独钟的原因还有一个：进进堂的社长在二战期间被征入伍，因拒绝刺杀被俘的中国间谍而受到了生不如死的酷刑和侮辱。有人对章子说这样的人是异数，完全不可能存在。她听了“一丝寂寞萦绕于心头”，每当有机会就会特地进去，怀着特别的思绪，静静地喝一杯茶。进进堂分店很多，寺町通的这家环境舒适，有季节限定的樱花面包，还有西式简餐。

独具特色的茶道

3.日本独具特色的茶道

最后落脚之处是一保堂茶铺。这家开业于1717年的京都茶铺，我已经喝了10年他家的茶了。以往，每次收到包着印有陆羽《茶经》包装纸的玉露、煎茶，都感念老铺子的用心。一保堂的每款茶都有风雅的名字，嘉木、薰风、云露、滴露、万德、蓬莱的昔、初昔、青山的白……买了煎茶松之绿、玉露麟凤、抹茶闲时，再进店内的嘉木茶室要壶玉露鹤龄，这一天的京都漫步也算圆满了。

章子在1990年代去世，老一代京都人的生活方式到此并没有终止。老京都人到专门的酱菜店“近清”买千层腌菜，去三条通的“村山千鸟醋”铺子去打醋，上“田边宗”买味噌、“冈田商会”买肉、“双叶”买年糕点心……固然没有去超市方便，但这不是便利性的问题。在这样的店里，“心灵可以得到歇息”，章子女士说，更关乎在京都过生活，生活“本来就是会和许许多多的人相遇，和众人产生某种关联啊”。漫步在小胡同里，感觉旧的时代并没有完全过去。但是的确又发生了变化。

这些垂涎欲滴的美食、优雅动人的建筑、以及技艺高超的茶道，都是美丽日本的一道缩影。找个时间，找个机会，好好的去霓虹国去感受一番吧。